Автор: Странник. stra-nik@list.ru Место, о котором мы, двое русских путешественников, хотим рассказать вам, находится на одном из многочисленных индонезийских островов. Здесь, укрытый зелёным одеялом экваториального леса, живёт народ, назовем его – Баори, который сознательно не использует достижения нашей, технически оснащённой, цивилизации. Чтобы полнее передать то впечатление, что оставило нам это место, не лишним будет сказать несколько слов о других частях Индонезии, где довелось нам побывать. В детстве, я часто разглядывал на карте, казавшиеся тогда недостижимо далёкими, загадочные острова. В этих кусочках суши, хранимых водами тёплых морей и щедро согретых лучами южного солнца, виделось мне нескончаемое цветущее изобилие, не перестающее восхищать своим многообразием, красотой, и, казалось, несущее в себе ключ ко всем тайнам мира. Когда наш паром приближался к берегам острова Суматра, я уже знал – увиденное будет сильно отличаться от моих детских грёз. Сошли мы в порту города Думай. Прошли паспортный контроль, и вперёд – знакомиться с ещё одной страной. Выход в город проходил между двух, огороженных высокими прутьями, площадок. С обеих сторон ограда отделяла нас от каких-то крайне возбуждённых людей. Просовывая между прутьев какие-то бумажки с надписями, и надрывно выкрикивая что-то, пытаясь переорать остальных, они производили удручающее впечатление. Казалось, удалось бы им преодолеть прочные прутья забора, они бы кинулись на нас и разорвали на кусочки. Как можно скорее преодолев расстояние между жаждущими заработка таксистами, выходим в город. Взору предстают непонятного вида постройки, преимущественно из бетона. Их стены густо «украшены» грязными потёками. Бетоном повсеместно залита земля возле домов. Под ногами мусор. Растительность встречается нечасто, и имеет чахлый болезненный вид. Похоже, путнику, жаждущему укрыться от палящих лучей экваториального солнца, здесь возможно только в тени от проводов, нависающих над улицами. Два месяца мы шли по Индонезии – километр за километром, где пешком, где автостопом, пересекая водными путями проливы между островами. Было преодолено значительное расстояние, и при этом, стало ясно, что на большей части страны, вечнозелёный природный ландшафт заменён на безобразные рукотворные нагромождения. Большинство индонезийских селений, которые мы посещали, были тоскливого вида, но зато, почти все имели возможность смотреть на красивую жизнь посредством телевидения. На улицах, нас постоянно встречали криками: «Хелло, мистер!!!». Кто-то предпочитал приветствовать на расстоянии, зайдя со спины, или даже из укрытия. Крикнут, и, открыв рты, наблюдают за реакцией. Другие же, напротив, подскакивали, и громко в ухо: «Хелло!!! Мистер-р!!!». Помню, однажды, когда один паренёк, с татуировками на лице, подобным образом поздоровался с нами, моя спутница, от неожиданности, отскочила на пару шагов в сторону. Позже, индонезийцы объяснили, что так у них принято выражать уважение. Подумалось, если уж так, то лучше бы тогда, нас уважали чуточку поменьше. Несмотря на то, что местный народ весьма добр и отзывчив, традиция эта забирала немало сил. Здешний климат позволяет круглогодично собирать урожаи самых различных культур, но вместо разнообразных даров природы, в продаже, чаще, встречаются продукты, типа лапши быстрого приготовления, да бензин, в старых бутылках из-под кока-колы. Всё это не относится к курортным зонам, где в угоду богатым туристам, между ровными рядами пальм, стригут по линеечке удобренную химией травку… Как-то, ко мне подошёл молодой человек, и задал, ставший уже обычным, вопрос: «Where are you go?» В Индонезии, вопрос этот, слышали мы тысячу раз за день. Но сейчас, почему-то, он не вызвал выработавшегося желания, сделать вид, что ничего не понимаем, и отойти в сторону. Может показаться странным, но этот парень, сразу, в самом начале разговора порекомендовал нам посетить ЭТО место, назвав его при этом, очень красивым. Сначала мы не придали этому значения, но позже, пообщавшись с нашим новым другом несколько дней, поняли – нам обязательно нужно побывать там. Место сие находится посреди островка уцелевшего экваториального леса, и интересно, прежде всего, тем, что живущий здесь народ не променял Природу на технократию, и уверен, что достижения типа автомобиля, телевизора, сотового телефона несут человеку недопустимый вред. На данный момент, там находятся три деревни, на достаточно большом расстоянии друг от друга, жители, которых придерживаются строгих правил и не приемлют, в своём быту, никаких современных устройств. Выращивают урожаи риса, овощей и фруктов, не вскапывая землю и сохраняя целостность экосистемы. Ткут одежды из природных материалов. Ходят босиком. Строят деревянные дома, без гвоздей, используя простые инструменты, и, при этом, не нарушая естественного рельефа местности. Верят в Единого Бога, сотворившего мир. (Но нигде, нами не было встречено каких-либо следов поклонения). Считают, что всё человечество произошло от одного мужчины и одной женщины. Не меняют, под воздействием различной пропаганды, своих убеждений, и, в своё время, отказались принять Ислам. На территории их проживания отсутствуют товарно-денежные отношения. Неподалёку есть селения, где живут люди, принадлежащие к тому же народу, но считающие, что допустимо вносить в свою жизнь некие новшества, которые несёт всем нам, так называемый, цивилизованный мир. Здесь уже можно увидеть человека с мобильным телефоном… Такое чувство, словно сильная боль отступила… Наконец-то, мы - за пределами «развитой» Индонезии. Как здорово, что идём по грунтовой лесной дорожке, а не по пышущему жаром асфальту, вдыхаем живительный воздух, а не смесь выхлопных газов и пыли. Исчез шум, а вместо него, появились звуки. Над нами нависают огромные листья пальм, ветви бамбука и всякой другой, взращенной вечным летом, растительности. Время от времени, дорожка выныривает из-под покрова джунглей, открывая доступ солнечным лучам, но после густой тени, они уже не кажутся столь обжигающими. Первый привал мы устраиваем возле, встретившихся на пути, строений, похожих на маленькие домики. Умело построенные, с выдержанными пропорциями, они отлично вписываются в ландшафт. В последствие мы узнали, что используют их для хранения риса. Недалеко от нас прошла пожилая женщина в красивой плетёной шляпе с очень широкими полями. Движения её легки и неторопливы. Она скользнула по нам задумчивым взглядом, и мне, почему-то пришёл образ поэтессы. Отдохнув, мы направились дальше, и вскоре вошли в небольшое селение. Эту деревню можно назвать промежуточным вариантом, между тем укладом жизни, на который мы пришли посмотреть и современной Индонезией. Здесь нам нужно было разыскать человека, по имени Жарду, координаты которого дал наш индонезийский друг. Местные жители указали на искомое жилище, но владельцев внутри не оказалось. С позволения хозяев, мы присели на веранде дома напротив, и, ожидая возвращения, продолжали внимать окружающему. Рядом с нами работала женщина. При помощи несложного ткацкого станка, сноровисто превращала мотки разноцветных нитей в цветастую ткань. Она попробовала поговорить с нами, и я был удивлён её речью. До уха донеслась шепчущая мелодия, расслабляющая, и не иначе как, ласкающая слух. Тогда мы и не подозревали, что все баорские женщины обладают необычайно приятным, я бы сказал даже, завораживающим, голосом. Несколько на удивление спокойных детишек, не подходили близко, и разглядывали нас очень тактично. На тропе, что шла возле дома, временами появлялись люди, мужчины несли куда-то связки фруктов. Преимущественно, ветви бананов и дурианы, подвешенные на палке, перекинутой через плечо. Вокруг всё шло своим чередом, и не было даже намёка на то бурное внимание, которым нас часто, сверх меры, одаривали ранее. Никто не кричал нам приветствия, не бежал созывать родню и друзей, возле нас не собиралась толпа ротозеев, порождая жуткий галдёж. За время нашего путешествия, тишина и покой, стали непривычны, и, сейчас, очень радовали. Хозяин соседнего дома представился как Рапи, и вскоре пригласил нас зайти к нему в гости. Внутри жилища (как, в общем-то, и снаружи) полный порядок. И устроить беспорядок, тут, при всём желании, было бы не просто. В просторной комнате нет мебели, вещей – только необходимый минимум. Располагаемся на бамбуковом полу. Рапи угощает нас кофе. Развернув свёрток из банановых листьев, извлекает оттуда кусок коричневого сахара, который, как выяснилось, производят здесь же, и его вкус выгодно отличается от нашего, рафинированного. С неба хлынули водяные потоки – тропические дожди внезапны, и часто очень сильны. Но кровля из пальмовых листьев, хорошо защищает от влаги. Жарду, с семьёй, подошёл ближе к вечеру. Мне показалось, глядел он на нас слегка настороженно, но принял хорошо. Накормил, предложил ночевать у него. Наутро, оставив Жарду часть своего нехитрого снаряжения, мы, босые (чтобы отдать дань уважения местным традициям), вновь ступили на дорожку грунтовую, не знающую ни колеса, ни пыли, и ведущую по земле досель невиданной. На склонах она камнями выложена, и камни те отполированы ступнями босых ног. Вот и бамбуковый мост. Он был обозначен на нашей самодельной карте. Большие деревья, выросшие по разным берегам речки, протянули друг другу свои длинные ветви. На ветвях этих подвесили мост. Да сделали это так, что залюбоваться можно. Это граница. По другую сторону, начинается территория, где нельзя пользоваться даже фотоаппаратом. Посмотрим, что там дальше… Продолжение в следующем номере. Примечание: Название племени и острова, где оно проживает, а также имена жителей изменены.
